Timbuktu L'Artisan Parfumeur: разбор бестселлера — что говорят владельцы

В Мали жив обряд wusulan: женщины варят смесь из древесины, смол, специй и кореньев, дают ей настояться, а потом стоят над дымом, пока кожа не впитает запах; умение передают от матери к дочери как способ удержать любимого. Из этого обряда парфюмер Бертран Дюшафур вывел Timbuktu — аромат, который критик Лука Турин назвал, вероятно, первым настоящим шедевром новой парфюмерии. Сегодня у него 4 174 оценки при среднем балле 4,07. Разбираем, чем он это заслужил.

Редкий цветок и африканские поездки Дюшафура

Timbuktu вышел в 2004 году в серии Les Voyages Exotiques парижского дома L'Artisan Parfumeur — вместе с Bois Farine и Dzongkha. Для Дюшафура это была вторая работа для этой марки после Méchant Loup. Африка возникла в этой работе не случайно: на вопрос, что важно ему вне парфюмерии, Дюшафур отвечал — «африканское искусство», а в 2009–2010 годах дважды съездил на континент сам.

Самая редкая составляющая аромата — каро-карунде, цветок кустарника Leptactina senegambica с гор Фута-Джаллон в Гвинее. Пахнет он близко к жасмину, только древеснее, прянее и травянистее; в Конго его считают афродизиаком и используют в обрядах.

Именно в Timbuktu каро-карунде впервые официально указали в составе — и одного этого цветка хватает на несколько разных впечатлений сразу: зелёная фиалка, кожаная гвоздика, переспелый фрукт. От него же идёт животная, почти телесная грань, из-за которой аромат не воспринимается стерильным.

Сам L'Artisan Parfumeur основан в 1976 году и считается одним из первых нишевых домов — то есть марок, которые работают вне массового рынка. В январе 2015 года дом вместе с Penhaligon's перешёл к испанской группе Puig, но Timbuktu уцелел при смене владельца и остаётся в линии спустя 20 лет после выхода.

Чем же он заслужил слова о шедевре? Свою оценку Лука Турин и Таня Санчес, писавшие о парфюмерии вдвоём, объясняли прозрачностью письма и качеством натурального сырья: в 2004 году так работали единицы.

Караваны, костры и сухая земля

Timbuktu стал одной из визитных карточек дома. Держится он на впечатлениях от Мали — караваны, костры, смолы, сухая земля, — и владельцы узнают эту картину мгновенно: «чистое ощущение — сакральный аромат Африки». При этом плотной сладости, на которой обычно стоят восточные ароматы, здесь нет вовсе: только сухой дым, дерево и много воздуха.

Перчёная кожура манго на ладане

Открывается Timbuktu манго, розовым перцем и кардамоном, только манго здесь — не сладкая мякоть: в отзывах слышат «хвойность его шкурки» и «зелёное неспелое манго», и именно оно даёт композиции экзотику. В сердце — ладан, папирус и тот самый каро-карунде, в базе — ветивер, мирра, пачули и бензоин.

Сильнее всего звучат древесная и амбровая грани — аккорды, то есть устойчивые сочетания нот, которые ухо воспринимает как одно целое; следом идут тёплый пряный, бальзамический, землистый и дымный. Ни одна нота не выходит вперёд и не перекрывает соседние, поэтому конструкция получается медитативной.

Слои, аккорды, рейтинг и сводку отзывов владельцев смотрите на карточке аромата в нашем каталоге: Timbuktu L'Artisan Parfumeur

Сакральный дым или ретро-одеколон

Поклонники, судя по 210 отзывам, зовут Timbuktu «эталонным древесным» и носят его как медитацию. На другой коже он читается совсем иначе: вместо каравана владельцы слышат «пену для бритья», шампунь, «ретро-одеколон» и «дедушкину хвою». Отдельная тема — разные выпуски: за годы аромат выходил в разных флаконах, и содержимое, по отзывам, тоже было неодинаковым. В старом «золотом» он звучал прозрачнее и легче, в тёмном — «более тяжёлый, приглушённый», с оттенком влажной земли.

Интроверт на вытянутую руку

Это аромат ближнего круга: «интровертный, благовоспитанный, близко сидит». Шлейф — облако, которое чувствуют вокруг вас, — чаще всего не выходит за вытянутую руку, а стойкость у многих 6–8 часов и дольше. У части владельцев он, наоборот, «выветривается молниеносно, в запястье надо внюхиваться». Задушить окружающих им практически невозможно, и владельцы считают это частью замысла.

Жара и дождь — оба к лицу

Сезон у него двойной. В жару Timbuktu работает «как глоток живительной влаги», а в дождь, прохладу и зиму из него уходит «мужская уходовость» и остаётся «сплошная красота». Унисекс с уклоном в мужскую сторону — «для мужчин и сильных духом женщин». Брать — если любите сухой древесно-ладанный профиль с ветивером и негромкие созерцательные композиции. Проходить мимо — если ветивер вам «настырно лезет», нужен мощный шлейф или древесная сухость читается как «хвойный освежитель воздуха».

Похожее звучание стоит искать у Groove Xcape от Xerjoff — та же дымно-бальзамическая база с тёплой пряностью, у 1# nota di viaggio (rites de passage) от Meo Fusciuni — общие дымный, землистый и пачулиевый аккорды, и у Velvet Incenso от Dolce&Gabbana — амбровый дым с тёплыми специями.

Сумерки и благовония: дроп Whimsigoth

Мистику дыма, смол и грани видимого мы собрали в дроп Whimsigoth — пять флаконов по 5 мл в одной коробке, пять авторских историй о сумеречной стороне парфюмерии: посмотреть дроп Whimsigoth

Хотите проверить это на себе — приходите на оффлайн-подбор аромата FERRUM: час один на один со стилистом, живая примерка и рекомендации, какие ароматы подходят вам; а понять, ваш ли регистр сухого дерева и благовоний, можно и в коротком диалоге — характер считает ИИ-стилист FERRUM и назовёт сразу два попадания: аромат из библиотеки ATELIER и дроп.