1# nota di viaggio (rites de passage) (2025) Meo Fusciuni: разбор аромата — что говорят владельцы
Первый аромат Meo Fusciuni начался с поездки: в 2009 году химик и травник Джузеппе Импреццабиле бродил среди специй стамбульского Гранд-базара и вышел оттуда парфюмером. Дом он открыл годом позже, и этот аромат стал его дебютом. В издании 2025 года восемнадцать материалов выложены одним списком, без привычного деления на верх, сердце и базу; оценок у него 32, средний балл — 3,78.
Стамбул, 2009: травник, который стал парфюмером
Импреццабиле родился в 1977 году в Мадзара-дель-Валло, рыбацком городке на западе Сицилии. Имя для своего дома он собрал из семьи: «Мео» — от отца, «Фушуни» — от деда, и на диалекте это значит «текущий ручей». До парфюмерии была наука: химия, ботаника, травничество, этноботаника и годы в лабораториях экстракции, где из растений выделяют вытяжки.
Перелом случился в 2009 году в Стамбуле: специи Гранд-базара, влажный воздух Босфора, мечети и рынки. Сам Импреццабиле описывает этот момент как «открывшуюся дверь» — и там же начал работу над Rites de Passage, тем самым ароматом, о котором идёт речь. Дом Meo Fusciuni был основан в 2010 году, и эта работа стала его первой; следом сложилась «трилогия путешествия» — Стамбул, Марокко, Сицилия. Свой переход парфюмер формулирует коротко: «От травника к парфюмеру: я оставил путь лекарственных растений ради нового путешествия — парфюма как обонятельной памяти».
Работает он в обратном порядке: сначала текст, потом формула. Каждая вещь начинается со стихотворения о памяти, чувстве или месте, и уже из него вырастает состав. «Я всегда стремился выразить в своих ароматах правду собственной жизни, дать голос эмоциям, рассказать о путешествиях», — говорит Импреццабиле. Из природных материалов он больше всего ценит ветивер и собирает его версии из разных стран; из лабораторных выделяет гедион — за прозрачность и красивое развитие в цветочных аккордах.
Состав без верха, сердца и базы
Пирамида — верхние ноты, сердце, база — обычно подсказывает, в каком порядке аромат будет раскрываться. Здесь такой подсказки нет: все восемнадцать материалов идут одним перечислением — пачули, кедр, ладан, сычуаньский перец, элеми, табак, ветивер, грейпфрут, корица, герань, берёза, имбирь, уд, бергамот, жасмин, ваниль, шафран и розовый перец. Смолы, дым, специи, дерево и единственный цветок: из такого набора линейное раскрытие и не собирается. И на коже это подтверждается: аромат меняется, но не по расписанию.
Дерево, дым и смолы
Что за аромат получился, точнее видно по аккордам — обобщённым впечатлениям, которые складываются из отдельных материалов и слышны как один запах. Громче всего здесь звучит древесный; следом, вровень друг с другом, идут фужерный и свежий пряный, за ними — пачулиевый, бальзамический и тёплый пряный. Дымный держится в середине, а замыкают ряд амбровый, цитрусовый и землистый.
На коже это разворачивается так: в первые минуты одному из владельцев слышны «отзвуки томатов» и «лаврушка с перцем», сухое дерево и «бинты», а часа через два-три проступает «довольно яркий жасмин с тёплыми сладковатыми нотами базы» и ладан. Композиция начинается подсушенной и почти аптечной, потом теплеет и смягчается — в этом переходе и есть её сюжет.
Полный состав, аккорды, рейтинг и сводка отзывов владельцев — на карточке аромата в нашем каталоге: 1# nota di viaggio (rites de passage) (2025) Meo Fusciuni
Бахур для одних, пустота для других
Другой владелец слышит то же самое иначе: для него аромат «красивый, немного горький, дымный», с пачули и жасмином, «медитативный и чувственный одновременно» и похожий на бахур — тлеющую ароматическую смесь. Он же говорит о мерцающем свете во тьме, и это, пожалуй, самое точное описание того, что аромат делает с настроением. Есть и противоположное впечатление, высказанное без раздражения, но твёрдо: аромат «не вызвал никаких картин». Для парфюмерии такого склада это самая честная претензия — она о том, откликается образ или нет, а качество материалов здесь ни при чём.
Восемь часов в концентрации parfum
Измеримого в отзывах немного: стойкость — «часов 8» в концентрации parfum, самой насыщенной из парфюмерных концентраций, а звучание владельцы называют унисекс. О шлейфе — облаке, которое остаётся вокруг человека, — прямо не сказано ничего, но по составу со смолами, пачули, ладаном и удом понятно, чего ждать: такие ароматы долго живут на коже и ткани и заявляют о себе на близкой дистанции.
Кому и когда
Сезон в отзывах не назван ни разу, и это как раз тот случай, когда за владельцев додумывать не стоит: дымная древесина со смолами традиционно ближе к холоду и вечеру, но проверять придётся самостоятельно. Зато повод виден отчётливо — аромат для одиночного, сосредоточенного ношения: чтения, дороги, вечера наедине с собой.
Брать — если вам интересна самобытная дымная древесина, вы любите ладан, пачули и горьковатые смолы и не ждёте от аромата приветливости. Проходить мимо — если парфюмерия для вас работает через ясный образ: этот способен не сложиться ни во что вовсе.
По духу к нему близки Timbuktu от L'Artisan Parfumeur — тот же дымный, бальзамический и землистый каркас с пачули; Gyan от Bvlgari, где пачули и дым соединены с тёплой пряностью; и Brutus от Orto Parisi — землистые пачули со смолами, только резче и плотнее.
Сумерки и мерцание: дроп Whimsigoth
Дым, смолы, горькая древесина и жасмин, проступающий через несколько часов, — это эстетика границы: света на грани темноты, ритуала, вещей, которые не объясняются словами. Мы собрали её в дроп Whimsigoth: пять флаконов по 5 мл в одной коробке, пять авторских версий мистического сумеречного звучания: посмотреть дроп Whimsigoth
Живая примерка отвечает на вопросы, которых не закрывает ни один текст: на оффлайн-подборе FERRUM в Москве — час со стилистом, ароматы FERRUM на вашей коже и план гардероба. А если такая плотная смолистая композиция — ваша территория, но именно эта версия кажется слишком закрытой, соседние варианты быстро найдёт ИИ-стилист FERRUM — несколько вопросов о характере, и на выходе рыночный аромат из библиотеки FERRUM ATELIER и дроп под вашу эстетику.
